Microlab pro 3 как подключить правильно

Microlab PRO-3: золотая середина

Тем, кому Solo 7 – много, а настольных моделей – мало, тем, кто любит хороший звук, но не страдает запущенной формой аудиофилии, которая заставляет людей каждый год менять колонки, переходя к всё более и более дорогим моделям, тем, кто ценит не только содержание, но и внешность – всем этим людям стоит посмотреть на Microlab PRO-3. Эта модель стала легендой. «Лучшие пассивные полочные АС за свои деньги в своём классе. Правильная конструкция. Натуральные тембры. Выразительный низ и яркая середина» – так о ней отзываются пользователи.

Модель уже не нова, почему же мы включили её в обзор?

Ну, во-первых, новые версии Microlab PRO-3 имеют ряд улучшений, и они стоят того, чтобы о них рассказать. А во-вторых, нам хотелось обеспечить логическое завершение осеннему марафону, устроенному в честь акустики компании, чтобы в голове потенциальных покупателей сложилась целостная картина.

Характеристики Microlab PRO-3

В обзоре колонок Microlab MD 129, мы пришли к выводу, что коммерческий успех во многом зависит от таких мелочей, как, например, удобный матерчатый кейс для переноски. Наличие этого «пустячка» обеспечило модели мобильность, к тому же сделало её отличным подарком. Одно дело – просто колоночки, совсем другое, когда они имеют красивую оболочку.

С Microlab PRO-3 история более интересная. Производитель взял да и выкрасил динамик (правильнее говорить – диффузор) в жёлтый цвет, оставив черную каёмку.

Получилось не просто необычно, – получилось красиво. Жёлтый цвет придал колонкам неповторимость, узнаваемость. Часть пользователей, что греха таить, брали данную модель больше за внешность, чем за звучание. Впрочем, звучание для данной ценовой категории тоже отменное.

Вслед за светлой моделью была выпущена и чёрная, естественно, тоже с желтым динамиком, ставшим одним из символов Microlab.

Если есть желание сделать колонки неброскими, достаточно закрыть диффузоры съёмными панелями. Всё очень просто.

Чем Microlab PRO-3 отличается от Solo 7, Solo 6 и тому подобной акустики? Тем, что усилитель звука вынесен в отдельный блок, что снижает искажение сигнала.

Блок подсоединяется к сети питания, на него выведен регулятор громкости и кнопка включения аппаратуры. Сами колонки подключаются с помощью кабелей именно к «усилку».

Первые комплекты акустики Microlab PRO-3 имели не совсем аккуратную пайку, что было исправлено.

Вместе с этим некоторые силовые элементы на плате получили защитное покрытие, что исключает высокочастотные вибрации, порождаемые напряжением (на слух воспринимается как писк). Также производитель стал активнее использовать звукопоглощающий материал (войлок) внутри колонок. Другое новшество – более толстые (сечение 1,2 мм2) кабели.

Систему можно совершенно спокойно установить рядом с монитором, телевизором и другой аппаратурой, так как магнитное экранирование динамиков препятствует возникновению помех. Как и в случае Solo 7 есть две пары стереовыходов – одна для подключения к звуковой карте ПК, а другая – для подключения разномастной аудиоаппаратуры (CD, MD или MP3-плеера, магнитофона, тюнера и т.д.). Выбор между двумя каналами осуществляется одной кнопкой (на панели усилителя или с пульта ДУ). Можно использовать PRO-3 сразу с двумя ПК, в наши дни, когда в доме зачастую больше одного компьютера, это актуально.

В целом Microlab PRO-3 предназначены для взыскательных к качеству звука пользователей, в то же время готовых отдать за набор колонок не более 5-6 тысяч рублей. На хороших деревянных стойках комплект запросто озвучит комнату размером до 30 «квадратов».

Готовиться к прослушиванию Microlab PRO-3 нужно не менее тщательно, чем в случае с Solo-7. Об основных принципах мы уже писали, но не жаль и повториться – слишком велико может быть разочарование непросвещенного пользователя. Да, сперва звучание будет блёклым. Но не спешите обратно в магазин – колонки нужно «раскачать».

Минимальное расстояние до стены – 20-30 см. Есть мнение, что колонки хорошо ставить вблизи от больших шкафов – в этом случае получается мощный звук, особенно богатый низкими частотами.

Далее – ставим звук на 20-30% и +7 «басов», включаем на повтор любимый альбом Led Zeppelin и уезжаем на месяц в командировку или к бабушке в деревню, надёжно заперев железную дверь. По возвращении вы поймаете себя на мысли, что кому-то повезло с сочными басами, и только открыв дверь квартиры, поймете – ваши колонки Microlab PRO-3 прогрелись!

Для полного счастья можно было бы сменить усилок на Rotel RA-05, доплатив всего, каких-то 20000 рублей. Но мы, вроде, договорились обойтись шестью тысячами целковых.

Стоит заметить, что после необходимости прогреть акустику второй по важности стоит задача не потерять пульт от неё. Вещь это ценная – сюда вынесена регулировка нижних и верхних частот и включение 3D-режима, который сказочным образом делает звук более насыщенным и тёплым.

Итак, «прокачка» и правильная звуковая карта принесут нам настоящую басистость, богатые (для своей ценовой категории) средние и высокие частоты. Колонки достаточно хороши и для клубной музыки, и для фортепианной классики.

Вовсе не обязательно любить громкую музыку, чтобы оценить прелесть данных колонок. В принципе и при малой громкости их конёк – прозрачное звучание. Некоторые любители подключают «Прошки» с акустикой «Электроника» на 50 и 70 Вт, отмечая, что колонки Microlab мало чем уступают, а по внешности только выигрывают.

Microlab PRO-3 – это и легенда, и ретро-модель, и предмет мечтаний любителей недорогой, но добротной акустики. Если для вас Solo-7 – перебор, стоит присмотреться к PRO-3. Интересно, что комплект можно апгрейдить: сначала поменять «усилок», затем добавить ещё колонки, имеющие упор на высокие и средние частоты.

На этой вопросительной ноте мы закончим Microlab-эпопею, с надеждой в недалёком будущем рассмотреть новые, не менее интересные продукты.

Источник

Alexmtx › Блог › Доработка акустической системы Microlab Pro 3

Несложной авторской доработкой с грамотной фильтрацией частот на динамики можно вывести данную и похожие системы (Pro2, Pro1) на уровень звучания Hi-Fi.
Привез мне драйвовчанин Дмитрий в ноябре 2018 года на доработку колонки Microlab Pro 3. Блок усиления был им сразу заменен на стереоусилитель Yamaha A-S300, но даже с ним колонки не приблизились к понятию высокой достоверности Hi-Fi.
Диагноз — звучание зажатое, нет нормальных средних частот, высокие замыленные.
Пожелания — сделать звучание открытым, поднять уровень СЧ, улучшить ВЧ.
Послушал — действительно СЧ в завале, ВЧ с искажениями, замыленные, нет четкости, слышен пик в районе 4 кГц, мидбас задран, НЧ затянутые и превалируют над другим диапазоном. Звучание несбалансированное.
Очень заметный результат дает авторская доработка кроссовера колонок, а в данном случае + обязательная замена твитеров. Звучание становится открытым!
Можно начать с этого, чтобы сразу получить заметный результат, а позже выполнить твик штатного усилителя, если не заменили его сразу.
Доработка Microlab Pro 1-2 хорошо описана здесь: www.drive2.ru/c/498952055566631436

Доработка кроссовера и замена твитеров в колонках Microlab Pro 3

Поддеваем сбоку декоративную серебристую накладку вокруг динамиков и снимаем, откручиваем и снимаем НЧ и ВЧ динамики. Кроссовер прикручен ко дну колонки — откручиваем.
Отпаиваем входные провода от кроссовера, свиваем их. Отпаиваем провода от твитера, свиваем их, а также провода от кроссовера на НЧ динамик. Разнесенные и несвитые провода становятся рамочной антенной, которая ловит все наводки, поэтому нужно свивать.
Вынимаем кроссовер, оттираем спиртом от флюса и грязи.
Замерил индуктивность катушек мультиметром Mastech MS8269: отличия кроссовера и динамиков в сравнении с сателлитами H-200 следующие: НЧ — 8 Ом (7,2 Ом измеренное), ВЧ — 6 Ом (5,7 Ом). Катушка на НЧ — 1,5 (mH вместо 1,1), на ВЧ — 0,2 mH (вместо 0,15), резистор на ВЧ — 3,9 Ом (вместо 4,7). Кондеры на ВЧ такие же по 4,7 мкФ, а на НЧ здесь — 5,6 мкФ (вместо 4,7).
Полярность проводов была изменена на самом твитере, то есть он почему-то при 3-м порядке подключен был в обратной полярности, что неправильно, хорошо что проверил это 3В батарейкой! Примененный 8″ НЧ динамик озвучивает довольно низкие частоты и хорошо демпфируется за счет 8 Ом, но вот средние слабо, а твитер при этом загнали фильтром высоко и середина в итоге в завале.
Так как динамик НЧ на 8 Ом вместо 4, то катушка стоит больше, а ёмкость обычно меньше.

READ  Как подключить услугу мобильный платеж сбербанка

Послушал динамики напрямую от процессорной головы Pioneer AVH-X1800DVD в поканалке: твитеры глухо-мутно-звучащие с заметными искажениями, их определенно нужно менять!
Срез ставил на проце 2,5 кГц 2-м на НЧ и 2,5 кГц 3-м на ВЧ. Сделал переключатель полярности твитера и погонял: при прямой полярности ВЧ чуть тише и приятнее звук, при обратной же чуть громче, но звучание зажато в центре между твитером и мидбасом и слышны искаженния.

Вообще стоит как можно ниже опускать частоту раздела полос мида и твитера, чтобы НЧ играли только там, где они хорошо играют, а твитер вытягивал середину. Но ниже 2,5 с текущими ВЧ динамиками уже опасно — большие искажения и могут сгореть, так как близко частота резонанса. Разве что менять ВЧ на что-то получше, с меньшей частотой резонанса. И тогда опускать частоту среза до 1,8-2 кГц. При этом нужно использовать только резистивный делитель L-pad, обычный последовательный резистор не подавит резонанс твитера и будут большие искажения! Внимание! Если обычный резистор (не L-Pad) поставить за ФВЧ, то частота среза станет ниже расчетной и будет перегружаться твитер и орать середина!
Как меняется АЧХ после конденсатора и как сглаживает её параллельный шунтирующий резистор можно почитать здесь: О бедной пищалке замолвите слово
Как видим по графику, без резистивного делителя L-Pad будет горб на АЧХ ниже частоты раздела. Главное соблюдать тональный баланс, чтобы звучание не стало глухим или излишне ярким!

В родном фильтре НЧ катушка рассчитана на раздел где-то с 1,8 кГц, а конденсатор с 4,5 кГц на НЧ динамики 8 Ом. Вместе получается 3 кГц, но фиговые.
НЧ нужно резать не выше 2 кГц, так как выше очень сильная нелинейность АЧХ НЧ динамика (вуфера).

Меняем по этому калькулятору номиналы кроссовера.
Этот калькулятор считает без учета совместного звучания НЧ и ВЧ динамиков в зоне пересечения полос.
Нужно вводить частоту среза для НЧ примерно на полоктавы ниже и для ВЧ примерно на полоктавы выше желаемой частоты раздела. Дополнительно нужно учитывать чистую АЧХ динамиков, у неё может быть горб, а может быть провал в районе частоты раздела, на это нужно делать поправку.
И ещё нужно учитывать нелинейность характеристики среза фильтров, особенно близких к Чебышеву. Они дают горб за частотой среза. Этим можно выправлять провалы в АЧХ динамиков, но расчетная частота среза тогда должна быть немного ниже, чем фактически хочется получить.

В фильтре на НЧ после катушки на землю С01 ставим 8 мкФ (к имеющемуся мелкому бочонку 5,6 мкФ припаиваем параллельно 2,2 мкФ), снизив тем самым частоту среза до 2,5 кГц.
Длинные катушки НЧ разворачиваем где нужно, чтобы источник сигнала (+) входил на внешнее начало обмотки, а выходил с внутреннего. То есть только снаружи и вовнутрь в многослойных катушках! С катушками, которые садятся на землю правило другое: там предпочтительнее, чтобы наружные витки сидели на земле.
Главное чтобы НЧ катушки в кроссоверах разных колонок были подсоединены одинаково!
Так меньше воздействие и попадание в полезный сигнал внешних электромагнитных полей и от стоящих рядом других катушек и конденсаторов.

Не стоит заменять на катушку с воздушным сердечником, так как у нее будет большее сопротивление и существенно больший размер, а выигрыш не услышать!

На клеммы НЧ динамика обязательно припаиваем компенсатор Цобеля-Буше с электролитом на 4,7 мкФ и резистором на 10 Ом (Rдин * 1,25) последовательно, чтобы завал ФНЧ не зависел от растущего импеданса НЧ-динамика.

В фильтре на ВЧ вместо последовательного резистора 3R9 (3,9 Ом) перед ФВЧ и электролитических кондеров (4,7 и 4,7 мкФ) впаиваем пленочные на 8,2 (4,7+3,3 пленочные) мкФ вместо С02 и 10 (4,7+4,7 — можно только допаять 4,7 пленочный к имеющемуся электролиту) мкФ вместо R01, снизив тем самым частоту среза с 4,5 кГц на 2,6 кГц с резкой характеристикой по Чебышёву.
Качество первого конденсатора в цепочке намного важнее второго, его желательно пленочный ставить! Второй можно поставить электролит ELNA Silmic II 10 мкФ 100V, он хоть и полярный, но допускает 30% обратного напряжения. И его ставить можно только на ВЧ. В НЧ лучше Nichicon KZ.
На ВЧ для твитеров 4 Ом: C1 = 10 мкФ (обязательно плёнка), C2 = 22 мкФ (можно электролит) тогда катушку можно не менять. Для 8 Ом твитеров: C1 = 6 мкФ, C2 = 8 мкФ.
Для твитера вместо одиночного резистора 3,9 Ом (-4,5 дБ, который был на входе в кросс) на твитер 6 Ом ставим резистивный делитель L-pad на выходе кросса (2,2 Ом и 10 Ом = -4 дБ). Лучше резисторы припаивать на сам твитер, при этом параллельный резистор располагать сверху (где одно отверстие крепления) над радиатором твитера, чтобы он лучше охлаждался. Полярность твитера меняем на правильную — плюс к выходу с конденсатора.
Одиночный резистор последовательно перед фильтром для твитера на 6 Ом дает затухание

0,7 Ом/дБ, то есть каждые 0,7 Ом дают ослабление чувствительности головки на 1 дБ, но он слабо снижает резонанс твитера, поэтому использовать только делитель на выходе из фильтра.

В итоге получаем срез в районе 2,5 кГц на НЧ и 2,6 кГц на ВЧ вместо 3,5 кГц и 4,5 кГц соответственно. В промежутке они все равно вместе играют.
Поэтому и провал был на средних, начиная с 2-2,5 кГц. Там НЧ уже плохо играет, а ВЧ туда не пускали, да и штатный твитер был УГ.

Обязательно добавляем распушенный синтепон, чтобы слои в итоге были не менее 4 см на заднюю стенку за НЧ динамиком, надев его на фазик, но чтобы он не перекрывал отверстие фазика и был минимум на 4 см дальше от него! В идеале нужно установить внутри и приклеить ПВА деревянную распорку между боковыми стенками по центру и распорку между передней и задней над отверстием под мид-динамик, так как стенки тонкие и звенят. Фазоинвертор можно перенести на переднюю (сделать щелевым сверху) или на верхнюю стенку (как в KEF Reference) — тогда колонки можно будет ставить вплотную к стене.
Либо можно обклеить заднюю и боковые стенки битопластом 1 см на клеевой основе для авто (поролон, пропитанный битумом, чтобы не гнил).

Обязательно обрабатываем кисточкой два-три раза именно тонким слоем с перерывом в пару часов все подвесы динамиков проверенной спецжидкостью Doctor Wax DW5343 — это улучшает микродинамику и защищает подвесы. Подвесы твитеров обрабатывать обязательно, заметно улучшается детальность ВЧ! Для поролоновых и тканевых лучше Doctor Wax DW5343, для резиновых подвесов лучше Liqui Moly 1538 в идеале и с внутренней стороны тоже.

READ  Как подключить интернет на highscreen zera f

Собираем колонки, прикручиваем динамики и устанавливаем декоративную накладку, которую вначале лучше покрасить в два слоя в черный матовый цвет, убрав серебристую китайщину. Вид станет очень дорогим.

Компоненты для замены

Установка колонок, и особенно сабвуфера на шипы или резиновые ножки улучшает качество звучания частот ниже 400 Гц. И часто решает проблемы с бубнением. Mayitr 1set M8*60mm Stainless Steel Amplifier Speaker Spike High Quality Isolation Amplifier Cone Stand Feet Base Pad
Изучаем рекомендации: Как улучшить звучание тракта, АС. Ван Ден Хул
Очень хорошее звучание и глубокий бас дают 3-полосные колонки Technics SB-CA1060, но у них низкая чувствительность всего 86 дБ — нужен мощный усилитель.

Доработка усилителя Microlab Pro 3

УНЧ именно первой ревизии реализован на отличной стереомикросхеме LM4766T (аналог TDA7294, LM3886) с питанием от экранированного Ш-образного трансформатора с вторичными обмотками на ±23B 2.6A (после выпрямителя с двумя емкостями по 10000 мкФ (*1,35 вместо 1,41 из-за обрезания верхушек синусоиды в сети) = +-31 В, а это уже дает хороший уровень усиления более 30 Вт), с большим алюминиевым радиатором в металлическом корпусе.
Усилок состоит из 3-х блоков: коммутатор, аудиопроцессор, УНЧ.
В предусилителе именно аудиопроцессор PT2315 и коммутатор CD4053 (позже стали ставить R2S15900) с ОУ 4558 поганят весь звук, создают сильное шипение и взаимопроникновение каналов. Тем более он запитан однополярным питанием: от одного стаба L7809 +9В, с виртуальной землей +4,5В, еще и сильно греется, так как снижает с 30В. При их обходе и замене активных элементов на один пассивный регулятор громкости значительно уменьшается шипение и фон, нелинейные искажения, взаимопроникновение каналов: на слух всё это хорошо слышно. Улучшается разделение каналов, чистота звука, стереопанорама.
Схема прохождения сигнала (тракта): 4 электролита, 2 микросхемы и один ОУ! + еще 2 электролита в кроссовере на твитер:

Блок усиления Microlab Pro можно очень хорошо и очень просто доработать (твикнуть).
В нем изначально есть завал на НЧ и на ВЧ поэтому звучание такое зажатое.
Минус лишь в том, что не станет управления с пульта и кривых регулировок тембра. Нужно пустить сигнал в обход предусилителя-коммутатора, отключить питание от него, а вместо энкодера установить переменный резистор аналогового регулятора громкости (РГ) A10K (RK-1233G1-A10K L15KC 2х10 кОм) не более 10 кОм, чтобы не было завала ВЧ (из-за невысокого входного сопротивления УНЧ), подав сигнал на него напрямую (после ФНЧ от помех, тоже чтобы не снижалась от сопротивления РГ частота среза ФВЧ) сдвоенным экранированным проводом. Еще лучше использовать качественный переменный резистор Alps RK097 или отличный потенциометр ALPS RK27 стерео (Blue Velvet) на 10 кОм, вот дешевле на али: ALPS RK27 на 10 кОм.
А с него сразу на УНЧ, минуя предусилитель и электролитические разделительные конденсаторы С201, С202, так как на выходе звуковой карты уже и так стоят разделительные конденсаторы, либо заменить на пленочные минимум на 1 мкФ К73-17 EPCOS (ФВЧ / 7 Гц), если подключать к другим источникам. Переменный резистор регулятора громкости (РГ) отлично встает на место энкодера.
Лучше всего цепь прохождения сигнала делать так: входная RC цепь от помех, регулятор громкости, разделительный конденсатор с резистором на землю (сабсоник). Параметры входной RC-цепи выбираются так, чтобы срезать все выше 100-200 кГц. Если приблизить частоту среза к 50-60 кГц, то будет скручиваться фаза уже на звуковом диапазоне. RC-цепь пригасит только то, что непосредственно поступит с межблока, а остальные наводки (с мобилки, с вайфая и т.п.) пронизывают усилитель целиком. Ну и пассивный сабсоник — это тоже не гуд… даже если сделать на 20 Гц, то он лихо крутит фазу почти до 1 кГц, поэтому нужно делать не выше 10-15 Гц!
Разделительные конденсаторы можно не ставить, но если соединять на горячую, то первым втыкается центральный штырь RCA и если на нем есть потенциал, то постоянка выскочит на выходе УМ и может спалить динамики.
Резисторы в делителе ООС влияют на стабильность усилителя поэтому должны быть низкоиндуктивными и высокого класса точности. Требованиям удовлетворяют металлопленочные резисторы 0,125 Вт или 0,25 Вт, с классом точности 1%, например MF-25, еще лучше применять SMD резисторы ввиду их более низкой паразитной индуктивности.

Резисторы R201, R202 задающие входное сопротивление усилителя лучше заменить на 33 кОм, 1% MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, металлопленочный — для получения максимального баланса по постоянному току (нужно чтобы они были равны резисторам R207, R208 в обратной связи УНЧ). Резисторы R207, R208 тоже заменяем на такие же качественные металлопленочные.
Конденсаторы С207, С208 последовательно с R205, R206 создают 100%-ю ООС по постоянному току (так как сопротивление постоянному току у них бесконечность, и Ку получается равным единице). Чтобы влияние С207, С208 на усиление низких частот было минимально, их емкость должна быть довольно большой (минимум 100 мкФ). Частота, на которой влияние С207, С208 становится заметной равна:
f [Гц] = 1000 / (6,28 * R205 [кОм] * С207 [мкФ] ) = 1,59 Гц при С207, 208 = 100 мкФ (7,23 Гц при 22 мкФ)
Конденсаторы С207, С208, стоящие между нижним резистором делителя ООС и землей сильно влияют на качество звучания усилителя, лучше их заменить перемычкой (спаять оловом ножки), переведя в усилитель постоянного тока — звук станет чистым и прозрачным, появится широкая «стереопанорама», глубокие НЧ, но приведет к появлению постоянного напряжения около 100 мВ на выходе усилителя — это не страшно.
Учитывая что цепь Mute совмещена с питанием входных дифкаскадов, конденсатор С217 влияет на качество звучания усилителя в целом и должен быть максимально доступного качества и зашунтирован пленочным 1 мкФ.
Желательно уменьшить коэффициент усиления LM4766 с Ку = 1 + R207/R205 = 1 + 33/1 = 34 до оптимального Ку = 25…30. Для этого резисторы R205, R206 заменяем на MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 1.2 кОм, 1%, но может быть тихо и не хватать усиления, если оставить родной предусилитель.
Если будет мало баса — можно собрать вот такой корректор для подъема баса: www.electroclub.info/samodel/monitor1.htm
Делал такой — с ним звук становится глубоким как с сабом. Вот здесь переделанный блок тембра (корректор Баксандала) регулирует как надо — у самого такой, его необходимо ставить до РГ: www.electroclub.info/twick/top_dev4.htm

На схеме сделано для левого канала. На правом показано что нужно поменять местами RC-цепь и разделительный, тем самым устранив завал на ВЧ, так как теперь сопротивление РГ не будет участвовать в ФНЧ от помех и снижать его частоту, заваливая ВЧ в слышимом диапазоне. Теперь остался только один пленочный конденсатор-сабсоник на входе в УНЧ, который тоже можно заменить перемычкой, если не планируется на горячую перетыкать межблоки и у источника на выходе нет постоянки.

По питанию нужно заплести в косу 3 силовых провода от трансформатора, заменить 2 электролитических конденсатора 4700 мкФ на Low ESR 10000 мкФ 35 В и зашунтировать пленочными на 1-4,7 мкФ К73-17 EPCOS, можно поставить мощную диодную сборку KBPC1010 или KBU810
Можно заменить на 4 диода Шоттки типа SR540 Диод Шоттки 5А 40В, тем самым выиграв несколько вольт, так как падение 0,55 В вместо 1,2 В у обычного диода, то есть просадка на диодном мосте будет всего 1,2 В вместо 2,4 В и выигрыш 3 Вт.
Важно диодный мост отогнуть подальше от конденсаторов, чтобы они не нагревались от горячих диодов и не деградировали.
Развести подальше друг от друга силовые и сигнальные провода, а так же свить провода на колонки и развести подальше от остальных и друг от друга.
На входе сетевого провода в трансформатор после выключателя и предохранителя желательно сделать простейший сетевой фильтр, добавив на фазу и ноль параллельно варистор 471 и конденсатор подавления электромагнитных помех X2 на 0,1-0,22 мкФ
Лучше использовать сетевой фильтр-удлинитель Pilot-GL, так как в нем еще и дроссель стоит и удобно выключать от сети кнопкой.

READ  Как подключить гибкий шланг к смесителю

Если все-таки не хочется отказываться от пульта, то читаем дальше и твикаем сам предусилитель. Но качество звучания будет хуже.

Твик предусилителя
На входе после тюльпанов и делителя стоят электролиты С101,102 (INPUT 1), С103,104 (INPUT 2) на 10 мкФ 50В. Использование электролитов здесь допустимо, так как есть напряжение смещения 4,5В, но лучше заменить на пленочные 1 мкФ К73-17 EPCOS.
R2S15900 подпёрта по питанию электролитом С126 на 100 мкФ 16В и керамикой 0,1 мкФ — шунтируем пленочным. С107 1 мкФ 50В используется для опорного пол-питания сигнала МС R2S19500, шунтируем пленочным. Точка пол-питания ОУ подвязана через С129 100 мкФ 16В на массу, тоже шунтируем пленочным 1 мкФ К73-17 EPCOS.
R2S19500 имеет плохую особенность — амплитуда на выходе в 2 раза меньше, чем на входе. Для компенсации этого после нее перед УМ стоит предусилитель на ОУ YG4558 с Ку=2. Соответственно его входы и выходы развязаны по постоянному напряжению через конденсаторы С116-119.
Но R2S19500 построена внутри на ОУ и имеет постоянное смещение на входе и выходе +4,5В, как и ОУ 4558. Поэтому конденсаторы здесь не нужны, так как здесь нет постоянного тока. А включение полярных электролитов без смещения недопустимо, так как электролиты работают для отрицательной полуволны сигнала не в режиме!
К тому же ОУ 4558 не предназначен для работы на однополярном питании и чтобы его туда внедрить, китайцы отделили его по постоянке от R2S15900 конденсаторами C116 C117 и через делитель подали на каждую половинку напряжение смещения (при этом делитель один на оба канала что приводит к смешиванию левого и правого сигнала и плохой стереопанораме!). Что мешало использовать то смещение, которое и так есть на выходе R2S15900 без этого лишнего огорода.
Обязательно выпаиваем резисторы R116, R117 (47 кОм), R125, R126 (3 кОм).
Выпаиваем конденсаторы C116, C117, C118, C119 и впаиваем вместо них проволочные перемычки, либо не выпаивая просто спаиваем их выводы.
Добавляем конденсатор, который отсекает от земли постоянное напряжение +4,5В, существующее в цепи ООС ОУ, включенного в схеме с однополярным питанием. Он необходим для работы правого канала, в левом канале такой уже есть — это C129.
Для этого выпаиваем перемычку J108, сверлим дополнительное отверстие 0,8 мм, с обратной стороны платы, счищаем небольшой участок лака вокруг отверстия. Впаиваем новый конденсатор с емкостью как у С129 плюсовой ножкой в расположенное дальше от C129 отверстие перемычки J108 и другой ногой в сделанное новое отверстие.
Выходные электролиты C118 C119 не нужны, так как сразу после разъёма на входе на плате УНЧ стоят свои разделительные конденсаторы, которые там заменяем на пленочные Epcos 1 мкФ 63В.
Можно 4558 заменить на ОУ TLC2272, TL082. Если источник — звуковая карта, то можно выпаять этот ОУ вместе со всей обвязкой, выпаять C116 и С117, C118 и C119 и кинуть перемычки сразу на выход — усиления хватит.

Если речь про озвучку комнаты и есть место, то купить десятилетний ресивер или стереоусилок будет лучше (например, реально шикарный по звуку рес Yamaha RX-V559 на авито продаётся менее 10 тыс.). Yamaha RX-V659 вообще имеет настроечный микрофон.
В даташите на микросхему УНЧ всего-лишь указана типовая схема включения. Причем нарисована неправильно, так как на входе нет резистора, который притянет плюсовой вход ОУ к земле. А без него через некоторое время на плюсовом входе от сигнала начнет накапливаться напряжение, а из-за этого напряжения на выходе тоже начнет смещаться ноль, с учетом усиления, например, если на входе сместится на 100 милливольт, — то на выходе сместится уже на 2 вольта! Так что без резистора никак нельзя. ОУ ставят в усиление какое нужно (оптимально 25-30), чтобы от входного сигнала УМ раскачивался по полной.
Зачем делать лишнее усиление? Все зависит от входного напряжения и напряжения питания.
К примеру: питание двуполярное 12 вольт. Значит на выходе у нас будет максимум 8 вольт RMS. Входной сигнал 2 вольт RMS — значит нам нужно сигнал усиливать только в 4 раза.
На входе плюсового входа ОУ в неинвертирующем включении обычно можно ставить в пределах 10-100 кОм, для мощных ОУ надо пробовать, так как уже ближе к 100 кОм может возникать небольшое смещение нуля. Обычно ставят 22-47 кОм.
Все типовые включения рисуются исходя из того, что так сложилось в магнитолах, что при питании 8 вольтами на выходе аудиопроца мы имеем 0,8-0,85 вольта RMS и чтобы раскачать УМ при питании от 12-14 вольт нам надо усилить этот сигнал в 20 раз или в 26 дБ. Поэтому все интегральные УМ для авто и имеют усиление в 26 дБ. Но ничего не мешает поставить мощный УМ в усиление от 2 до 50 раз. От возбуждения спасет цепочка на выходе, которая обычно состоит из конденсатора 100 нанофарад и сопротивления 4,7-10 Ом

Электролитические конденсаторы имеют предел по зарядному-разрядномук току и допустимому уровню пульсаций.Если сильно завысить емкость, то они будут заряжаться короткими импульсами тока большой амплитуды и ток заряда конденсаторов может превысить максимально допустимый для них и они будут греться и потихоньку деградировать. Так же если поставить намного меньшую емкость — из-за повышенных пульсаций напряжения на конденсаторе и большому току через него он будет деградировать. Особенно аудиоконденсаторы, так как они меют меньший допустимый ток.
Важно не превышать допустимое напряжение на конденсаторе — оно написано на корпусе. Оно должно быть с
запасом (>= Uпит * 1,2), примерно на 5 вольт.
Важно эквивалентное последовательное сопротивление ESR конденсатора — чем оно ниже, тем лучше конденсатор работает. Нужно ставить конденсаторы Low ESR. Всякие «For audio» ставить нет смысла.
Лучше всего параллельно электролитическим конденсаторам припаивать пленочные на 1-4,7 мкФ, так как они
намного лучше работают на высоких частотах.

Итог
Звучание доработанных колонок заметно преобразилось — звучание стало открытым, появилась детальность, отлично ощущается стереопанорама, мидбас не выделяется, уровень СЧ поднялся, только немного тише, чем нужно, но это уже только менять НЧ динамик. Звучание стало сбалансированным и теперь данную акустику можно слушать часами не утомляясь.
Дмитрий был в восторге, он не ожидал что звучание станет настолько лучше.
Вот его комментарии:
«Прохожусь по любимым альбомам, очень всё радует, первое впечатление восторг!
Не ожидал что так могут по новому заиграть.
Середина по мне кажется полностью раскрылась, не устаёшь слушать.
Колонки супер часа 3 отслушал))) на даче ждут следующего раза) очень доволен звучанием, оно того стоило не ожидал))
Очень лёгкое звучание, уши не устают, прохожусь по разным жанрам, во всех композициях насыщенный контрастный звук.
Звук стал студийным, без раскраски.»

Качественно произвожу доработку этой и аналогичных акустических систем.
Стоимость доработки усилителя 3000 руб.
Стоимость доработки акустики: 3000 руб. (включает обработку подвесов всех динамиков + синтепон)
+ ваши твитеры.

Стоимость включает стоимость деталей. Все детали у меня имеются.

Источник

Поделиться с друзьями
Как подключить и установить...
Adblock
detector