Logitech driving force shifter как подключить

Обзор на Рычаг переключения передач Logitech Driving Force Shifter (941-000130)

Игровая индустрия стала достаточно развитой и продуманной уже с десяток лет, но интерес широкой возрастной аудитории получает именно последние 3-4 года, о чём и свидетельствуют статистические данные, да и игры стали более «взрослые». Всё это благодаря прекрасной графической составляющей, продуманным геймплейным решениям, относительной доступностью для любого бюджета и отчасти всевозможным дополнительным гаджетам для более полного погружения в игровой мир.

Один из таких аксессуаров мною было принято решение купить – это так называемый шифтер, или просто коробка передач, от компании Logitechдля последних на сегодня рулей этой же компании.

Аксессуар совсем не обязательный и лично я считаю правильным решение компании о продаже коробки передач отдельно от рулевого колеса, несмотря на массу недовольств в интернете от потенциальных покупателей подобных гаджетов.

Причина вышеописанного мнения довольна проста: если исходить из стоимости самого руля, то цена шифтера совсем не высока. При этом, покупатель получает не один блок руля и коробки, как в некоторых предыдущих ревизиях, а возможность разнести и установить элементы как удобно пользователю, что уже само по себе очень немаловажно. Также, функционал последних рулей компании очень расширился за счёт дополнительных элементов управления на рулевом колесе, поэтому дополнительные траты на шифтер считаю вполне разумными.

Пожалуй, вернёмся к теме необходимости покупать шифтер: очень спорная покупка, если в планах аркадные гонки преимущественно на гиперкарах или околоподобных тачках – там строго подрулевые лепестки, которые уже установлены на руле, и коробка передач здесь явно «не пришей кобыле хвост». Тоже самое касается и серьёзных автосимов, потому как данная коробка передач максимально «гражданский» вариант и не применяется в реальном автоспорте.

И выходит, что практически использовать этот шифтер можно и нужно в каких-либо симуляторах автоперевозок, где геймплей максимально спокоен, или в тренажёрах сдачи экзаменов для получения водительских удостоверений. Учитывая, что на сегодня существует фактическое разделение водителей на умеющих «всё» и тех, кто может только «автомат», с соответствующей пометкой на удостоверениях водителей, то для развития определённых навыков координации действий этот шифтер может быть действительно крайне полезным приобретением.

Что же касается самого девайса, то выглядит шифтер очень достойно, а учитывая стоимость – вообще прекрасно! Корпус и крепление к столу из жёсткого пластика, но при этом никаких скрипов, других паразитных звуков и люфтов нет.

Основной обнаруженный недостаток – это отсутствие резиновых подкладок в местах фиксации коробки передач к столу. Конечно, при плотной затяжке никаких смещений и перемещений не будет, но пластиковые крепления являются и достоинством, и недостатком одновременно – с одной стороны, практически исключены любые видимые повреждения стола от жёсткого закрепления девайса, а с другой – достаточно страшно очень плотно зажимать крепежи, дабы не сломать их.

При этом, если зажим будет недостаточно сильным, то шифтер на относительно скользкой поверхности стола, будет скользить настолько, что будет почти невозможно включить любые крайние передачи кроме центральных. Резиновые же элементы могли бы придать дополнительной цепкости крепежу и сэкономить нервные клетки покупателю при монтаже.

Присутствует возможность крепления коробки болтовым соединением в двух точках что называется «намертво», но болты придётся подобрать и докупить самостоятельно.

Передачи включается чётко и достаточно приятно, схоже с реальными коробками в некоторых современных авто, но с легка меньшим усилием включения передачи, как мне показалось.

Кабель подключения достаточно длинный (где-то около метра, может немного больше), соединяется с базой руля. То есть, напрямую подключить к ПК и использовать с рулевым колесом другого производителя нельзя.

В сухом остатке: девайс достаточно узкоспециализирован и необходим далеко не каждому автосимрейсеру. Применение шифтера также ограничено совсем не самыми топовыми игровыми софт продуктами, хотя и есть среди них достаточно популярные. Тем не менее, в качестве тренировки и симуляции управления «гражданскими» автомобилями – отличный вариант!

Учитывая стоимость шифтера, и даже сравнивая с аналогами других производителей, продукт оказывается действительно доступный почти любому игроку, ощущается качественным при первом знакомстве и замечательно подходит для первого «расширенного» знакомства с миром автосимуляторов.

Желаю всем удачи, добра, всегда хорошего настроения и обязательно покупок, которые будут всегда радовать!

Источник

Обзор на Рычаг переключения передач Logitech Driving Force Shifter (941-000130)

Игровая индустрия стала достаточно развитой и продуманной уже с десяток лет, но интерес широкой возрастной аудитории получает именно последние 3-4 года, о чём и свидетельствуют статистические данные, да и игры стали более «взрослые». Всё это благодаря прекрасной графической составляющей, продуманным геймплейным решениям, относительной доступностью для любого бюджета и отчасти всевозможным дополнительным гаджетам для более полного погружения в игровой мир.

Один из таких аксессуаров мною было принято решение купить – это так называемый шифтер, или просто коробка передач, от компании Logitechдля последних на сегодня рулей этой же компании.

Аксессуар совсем не обязательный и лично я считаю правильным решение компании о продаже коробки передач отдельно от рулевого колеса, несмотря на массу недовольств в интернете от потенциальных покупателей подобных гаджетов.

Причина вышеописанного мнения довольна проста: если исходить из стоимости самого руля, то цена шифтера совсем не высока. При этом, покупатель получает не один блок руля и коробки, как в некоторых предыдущих ревизиях, а возможность разнести и установить элементы как удобно пользователю, что уже само по себе очень немаловажно. Также, функционал последних рулей компании очень расширился за счёт дополнительных элементов управления на рулевом колесе, поэтому дополнительные траты на шифтер считаю вполне разумными.

Пожалуй, вернёмся к теме необходимости покупать шифтер: очень спорная покупка, если в планах аркадные гонки преимущественно на гиперкарах или околоподобных тачках – там строго подрулевые лепестки, которые уже установлены на руле, и коробка передач здесь явно «не пришей кобыле хвост». Тоже самое касается и серьёзных автосимов, потому как данная коробка передач максимально «гражданский» вариант и не применяется в реальном автоспорте.

И выходит, что практически использовать этот шифтер можно и нужно в каких-либо симуляторах автоперевозок, где геймплей максимально спокоен, или в тренажёрах сдачи экзаменов для получения водительских удостоверений. Учитывая, что на сегодня существует фактическое разделение водителей на умеющих «всё» и тех, кто может только «автомат», с соответствующей пометкой на удостоверениях водителей, то для развития определённых навыков координации действий этот шифтер может быть действительно крайне полезным приобретением.

Что же касается самого девайса, то выглядит шифтер очень достойно, а учитывая стоимость – вообще прекрасно! Корпус и крепление к столу из жёсткого пластика, но при этом никаких скрипов, других паразитных звуков и люфтов нет.

Основной обнаруженный недостаток – это отсутствие резиновых подкладок в местах фиксации коробки передач к столу. Конечно, при плотной затяжке никаких смещений и перемещений не будет, но пластиковые крепления являются и достоинством, и недостатком одновременно – с одной стороны, практически исключены любые видимые повреждения стола от жёсткого закрепления девайса, а с другой – достаточно страшно очень плотно зажимать крепежи, дабы не сломать их.

При этом, если зажим будет недостаточно сильным, то шифтер на относительно скользкой поверхности стола, будет скользить настолько, что будет почти невозможно включить любые крайние передачи кроме центральных. Резиновые же элементы могли бы придать дополнительной цепкости крепежу и сэкономить нервные клетки покупателю при монтаже.

Присутствует возможность крепления коробки болтовым соединением в двух точках что называется «намертво», но болты придётся подобрать и докупить самостоятельно.

Передачи включается чётко и достаточно приятно, схоже с реальными коробками в некоторых современных авто, но с легка меньшим усилием включения передачи, как мне показалось.

Кабель подключения достаточно длинный (где-то около метра, может немного больше), соединяется с базой руля. То есть, напрямую подключить к ПК и использовать с рулевым колесом другого производителя нельзя.

В сухом остатке: девайс достаточно узкоспециализирован и необходим далеко не каждому автосимрейсеру. Применение шифтера также ограничено совсем не самыми топовыми игровыми софт продуктами, хотя и есть среди них достаточно популярные. Тем не менее, в качестве тренировки и симуляции управления «гражданскими» автомобилями – отличный вариант!

Учитывая стоимость шифтера, и даже сравнивая с аналогами других производителей, продукт оказывается действительно доступный почти любому игроку, ощущается качественным при первом знакомстве и замечательно подходит для первого «расширенного» знакомства с миром автосимуляторов.

Желаю всем удачи, добра, всегда хорошего настроения и обязательно покупок, которые будут всегда радовать!

Источник

Arduino и педали Logitech к любому рулю на ПК

Доброго времени суток.

Увлёкся симрейсингом давно, года с 2003, прошли через мои руки пожалуй все 900 градусные рули от Logitech, сейчас Thrustmaster (пока не хрустмастер и вроде работает штатно) T300, но уж больно педали у него штатные слабенькие, отсюда и родился данный пост.

Еще когда использовал Logitech momo, сильно мне не нравились педали у этого руля, искал решений в виде педалей до 10 000 рублей, т.к. увы зарабатываю не много.

Смотрел в сторону CSL Elite Pedals от Fanatec и вроде все хорошо две педали в железе, но цена в моём городе 10 000 рублей, с пересылкой из другого региона 8 000 рублей плюс адаптер, т.к. руля от Fanatec меня нет и не предвидится. Да и потенциометры в основе педалей (потенциометры это не плохо, но и не хорошо, когда речь идет от таких деньгах), т.е. за 10 000 рублей я не получу вечную вещь, а очень хотелось бы.

Педали от Thrustmaster сразу отбросил, т.к. есть у них есть мертвые зоны, да и конструктив откровенно слабоват, топовые педали от этого производителя не рассматриваю, т.к. опять же цена.

Вспомнил про педали от Logitech, нашел в славном городе Хабаровске на барахолке условно не рабочие педали (с некорректно работающими потенциометрами), но в полном комплекте.

Подключить педали к ПК без руля оказалось довольно лёгкой задачей, на Авито/Юле приобретен Arduino pro micro за 300 рублей. Именно эта ардуинка была выбрана из за Atmega32u4, а так-же за наличие micro usb порта.

Если хотим оставить коннектор COM приведу картинку как считать пины на com.

В прочем при любом раскладе педали после покупки просто необходимо разобрать, очистить от вековой пыли и промазать, по этому распиновку сами увидите как только разберете.

С github ( https://github.com/functionreturnfunction/G27_Pedals_and_Shi. ) скачан прессет для педалей и успешно залит, ардуинка распаяна, спасибо админам на работе пустили к паяльной станции, корпус взят от кроссовера Supra (валялся в ящике с инструментами), ком-разъемы были в наличии на работе со старых порванных шнурков.

Педали подключены, два из трех потенциометров оказались мертвыми, увы в нашем городе фирменных потенциометров нет, заказывать из центральной части дорого, тащить из Китая можно, но в тот момент я еще не знал полную маркировку нужных мне потенциометров (450D103F7).

Взял чистых китайцев, более или менее подходящих по размеру, разобрал педали, подпилил, сделал доп. отверстия, установил, можно сказать, что всё прошло успешно.

Но есть нюанс куда-же без него купленные потенциометры имеют мертвую зону, т.е. по хорошему необходимо купить оригинальные потенциометры и заменить их, но увы Covid-19 временно не позволяет это сделать. А пока все игры в которых я использую данный метод подключения имеют настройку мертвых зон.

Бюджет проекта: 2000 (педали) + 300 (ардуинка) = 2 300 рублей.

Все остальные комплектующие у меня были.

PS: Мой только-только оформленный канал на youtube: https://youtu.be/dyXBwpyrgZY

Ноль просмотров, ноль подписчиков, будет посвящен симрейсингу, посмотрим, а вдруг взлетит.

Найдены возможные дубликаты

Вот тут есть подробно, как и с нуля, или переделать другие устройства. В этом видео, и вообще на канале.

Робот на Уно Совместимой платформе

Заказал из Китая 5 штук.

Коротко шо по чём (основная плата):

— Драйвер моторов MX1508

— Датчик черной линии сделан на микросхеме LM393

— Заряд АКБ сделан на ТР4056.

— 2 двигателя N20 100об./мин.

— li-pol аккумулятор 3,7в ( в моём случае старая батарея от iphone 4s)

Кроме того сделал шилд (который ещё в дороге) где есть место под OLED дисплей 128х32, барометр BMP180, сонар НС-SR04, 2 фоторезистора с компаратором LM393, 3 адресных светодиода, термометр LM35, стабилизатор 3,3в, ИК-приемник пульта ДУ, место под макетирование и несколько свободных пинов под свои нужды. Неплохо как по мне.

Устройство получилось компактным 100х130х60мм.

Спустя месяц ожиданий платы пришли, можно паять!

Осталось дождаться плат шилда, и завершить сие чудо полностью, А пока на этом всё! Всем удачи и хорошего настроения!

Самодельная метеостанция для мониторинга погоды

Казалось бы, причем тут исследования космоса? Но далее все по-порядку 🙂

Мониторинг погоды с помощью самодельного оборудования оказался довольно любопытным занятием.

Идея создания автоматизированной обсерватории с удаленным управлением упёрлась в необходимость получать текущие данные состояния погоды в точке установки астрономического оборудования, вот этого:

Спустя год работы метеостанции, я ее отключил и разобрал. Сделана она была из подручных материалов, вот как она выглядела спустя год работы (внешний блок):

Ну а внутри этого блока находится вот что:

Анемометр можно было бы сделать из шариковой мышки, но я такую не нашел. Сделал из небольшого двигателя, убрал все лишнее и прорезал сбоку отверстие для отпопары. На штоке якоря убрал обмотку, поставил самодельный диск с прорезью. Ну и DHT22 датчик:

Сперва сделал на RJ-45 розетках возможность подключения модулей, но потом переделал на жесткую пайку. Все-таки так будет надёжнее, учитывая прошлый опыт. Соединения могут давать сбои.

Все детали метеостанции напечатал на 3D принтере, получилось прям как заводское исполнение.

Все данные можно смотреть через веб-интерфейс: просматривать текущие метеоусловия, а также статистику по предыдущим дням: https://meteo.miksoft.pro/

Что дальше? Может быть стоит как-то развить этот мини-проект, сделать еще одну, но автономную, с солнечной панелью, АКБ и передачей данных по GSM?

Посты про строительство обсерватории смотрите в моем профиле.

Мой телеграмм канал: https://t.me/nearspace (@nearspace)

Обзор старого мопеда Карпаты собранного из металлолома во время карантина

Всем привет ребята, когда весной случился карантин мне стало скучно и я решил купить себе старый советский мопед ну для того чтоб кавырятся в нем, а не сидеть в интернете от скуки и мне в обьявлениях попался мопед Карпаты в ужастном состоянии и я решил его купить. Купил мопед и начал его потихоньку востанавливать но опыта было мало, а самое главное все рынки и магазины были закрыты и мне преходилось искать запчасти на него по обьявлениям, а некоторое даже изготавливать самому, вот видео того, что в итоге у меня получилось не судите строго это первый мопед который я возвращал к жизни.

Управление коллекторными DC моторами с Arduino

Как я учился играть на гитаре, а в итоге создал свою цифровую

Меня зовут Дмитрий Дударев. Я занимаюсь разработкой электроники и очень люблю создавать различные портативные девайсы. Еще я люблю музыку.

Давным-давно – в апреле или около того, когда весь мир сотрясался от ударов страшного карантина, я решил научиться играть на гитаре. Я взял у друга акустическую гитару и стал осваивать инструмент по урокам из ютуба и табулатурам. Было тяжело. То ли я неправильно что-то делал, то ли плохо старался, то ли в обществе моих предков мелкая моторика вредила размножению. Короче, ничего кроме звуков дребезжащих струн у меня не выходило. Мое негодование усиливала постоянная расстройка струн. Да и окружающим тысячный раз слушать мою кривую Nothing else matters удовольствия не доставляло.

Но в этих муках про главное правило электронщика я не забыл. Если что-то существует, значит туда можно вставить микроконтроллер. Или, хотя бы, сделать портативную электронную модификацию.

Электронная гитара? Хм, интересная идея, подумал я. Но еще лучше, если на этой гитаре я сам смогу научиться играть. В тот же день акустическая гитара отправилась на свалку обратно к другу, а я стал придумывать идею.

Поскольку я у мамы инженер, то первым делом я составил список требований к девайсу.

Что я хочу от гитары?

1) Я хочу что-то максимально похожее на гитару, т.е. шесть струн и 12 ладов на грифе.

2) Хочу компактность и портативность. Чтобы можно было брать девайс с собой куда угодно, не заказывая газель для транспортировки.

3) Устройство должно без плясок с бубном подключаться к чему угодно, от iOS до Windows. Окей-окей, ладно, будем реалистичными – ко всем популярным осям.

4) Работа от аккумулятора.

5) Подключение должно производиться без проводов (но раз уж там будет USB разъем для зарядки, то и по проводу пусть тоже подключается)

6) Ключевой момент – на гитаре должно быть просто учиться играть, без необходимости в долгих тренировках по адаптации кистевых связок. Как это реализовать? Сразу пришла идея оснастить струны и лады светодиодами. Типа, загрузил табулатуры в гитару, а она уже сама показывает, куда ставить пальцы. Т.е. нет такого, что смотришь на экран, потом на гитару, снова на экран, снова на гитару. Вот этого вот всего не надо. Смотришь только на гитару. И там же играешь. Все. Это прям мое.

7) Хотелось бы поддержки разных техник игры на гитаре: hummer on, pull off, slide, vibrato.

8) Без тормозов. По-научному – чтобы задержка midi-команд не превышала 10мс.

9) Все должно собираться из говна и палок легко доступных материалов без сложных техпроцессов и дорогой электроники.

В итоге должен получиться компактный инструмент, на котором можно играть, как на гитаре, лишенный аналоговых недостатков и оснащенный наглядной системой обучения. Звучит реализуемо.

Разумеется, для мобильных платформ потребуется написать приложение, в котором можно будет выбрать табулатуру для обучения светодиодами, выбрать инструмент (акустика, классика, электрогитара с различными пресетами фильтров, укулеле и т.д.), и воспроизводить звуки.

А надо ли изобретать велосипед? Ведь на всякую гениальную идею почти наверняка найдется азиат, который уже давно все реализовал в «железе», причем сделал это лучше, чем ты изначально собирался. Иду гуглить.

Оказывается, первая цифровая гитара была создана еще в 1981 году, но в народ сильно не пошла из-за хилой функциональности.

Варианты посовременнее, конечно, тоже нашлись.

Вот, например, с айпадом вместо струн или еще одна в форме моллюска:

Однако такого, чтобы выполнялись все мои хотелки – в первую очередь компактность и режим обучения «жми на лампочки» – такого нет. Кроме того, такие midi-гитары нацелены все же на более профессиональную аудиторию. И еще они дорогие.

Чтобы проверить жизнеспособность концепции, нужно сначала определиться с элементной базой.

Контроллер берем STM32F042. В нем есть все, что нужно, при стоимости меньше бакса. Кроме беспроводного подключения, но с этим позже разберемся.

Далее. Струны на деке. Для первого концепта решил напечатать пластиковые язычки, закрепить их на потенциометрах с пружинками и измерять углы отклонения.

Так выглядит 3D-модель:

Тактильное ощущение приятное. Должно сработать.

Для ладов на грифе я заказал на Али вот такие тензорезистивные датчики.

В отличие от разнообразных кнопок, они не щелкают. Плюс есть возможность определять усилие нажатия, а значит, можно реализовать сложные техники вроде slide или vibrato.

Плюс нужен АЦП, чтобы считывать инфу с датчиков и передавать на контроллер.

Пока ждал датчики из Китая, развел плату:

Прежде чем заказывать печать платы, решил дождаться тензорезисторов. И, как оказалось, не зря. Из 80-ти датчиков рабочими оказались только несколько, и то с разными параметрами.

Выглядит, мягко говоря, не так, как заявлено. И чего я ожидал, покупая электронику на Али.

И тут меня осенило.

Можно ведь применить другой метод детектирования — измерение емкости, как в датчиках прикосновения. Это гораздо дешевле и доступнее. А если правильно спроектировать механику, то можно и усилие определять.

Что ж. Удаляю все, что было сделано

Итак, тензорезистивные датчики в топку. В качестве сенсорных элементов в этот раз взял небольшие медные цилиндрики, напиленные из проволоки. Для измерения емкости удалось найти дешевый 12-канальный измеритель емкости общего назначения. Он измеряет емкость в масштабах единиц пикофарад, чего должно быть достаточно для схемы измерения усилия, которую я планирую реализовать в следующих модификациях.

Дополнительно на всякий случай повесил на каждый элемент грифа по посадочному месту для кнопки или чего-то подобного. И сделал соответствующие вырезы в плате. Это чтобы можно было не только прикоснуться к цилиндрику, но и прожать его внутрь. Можно будет поэкспериментировать с разными техниками игры.

Решив вопрос подключения множества микросхем измерителя емкости к контроллеру, приступаю к разводке платы.

На этот раз плату удалось заказать и даже дождаться ее изготовления.

Два проводочка в нижней части – это я подключил накладку с цилиндриками к уже изготовленной плате. Это временное решение.

Железяка готова. Следующая задача – заставить ее играть.

Программная часть реализована так:

1. Скачиваем виртуальный синтезатор, который может работать с MIDI устройством и издавать гитарные звуки.

2. Пишем прошивку для контроллера, которая будет опрашивать сенсоры и передавать данные по USB на комп.

3. На стороне компа пишем программу, которая будет получать эти данные, генерировать из них MIDI-пакеты и отправлять их на виртуальный синтезатор из пункта 1.

Теперь каждый пункт подробнее.

Виртуальных синтезаторов под винду с поддержкой MIDI оказалось довольно много. Я попробовал Ableton live, RealGuitar, FL studio, Kontakt. Остановился на RealGuitar из-за простоты и заточенности именно под гитару. Он даже умеет имитировать несовершенства человеческой игры – скольжение пальцев по струнам, рандомизированные параметры извлечения нот.

Чтобы подключить свое приложение к виртуальному синтезатору я сэмулировал виртуальный порт midi, который подключен ко входу синтезатора RealGuitar через эмулятор midi-кабеля. Такая вот многоуровневая эмуляция.

*Мем с ДиКаприо с прищуренными глазами*

В интерфейсе программы я сделал графическое отображение уровня измеряемой емкости для каждого сенсора. Так будет проще подстраивать звучание. Также на будущее добавил элементы управления светодиодами, вибромотором (пока не знаю зачем, но он тоже будет в гитаре), визуализации работы акселерометра и уровня заряда аккумулятора.

Для того чтобы удары по струнам гитары вызывали проигрывание правильных нот, нужно замапить все 72 сенсора на грифе на соответствующую ноту.

Оказалось, что из 72 элементов на 12-ти ладах всего 37 уникальных нот. Они расположены по определенной структуре, так что удалось вместо построения большой таблицы вывести простое уравнение, которое по номеру сенсора выдает номер соответствующей ноты.

Похоже, все готово для первого теста. Пилить прутки и паять все 12 ладов мне было лень, поэтому ограничился 8-ю. Момент истины:

IT’S ALIVE! Жизнеспособность концепта подтверждена. Счастью не было предела! Но нельзя расслабляться.

Следующий этап – добавление светодиодов, акселерометра, вибромотора, аккумулятора, беспроводной связи, корпуса и возможности работы без драйверов или программ эмуляции midi на всех популярных платформах.

По плану гитара должна подсказывать пользователю, куда ставить пальцы, зажигая в этом месте светодиод. Всего нужно 84 светодиода. Тут все просто. Я взял 14 восьмибитных сдвиговых регистров и соединил в daisy chain. STM-ка передает данные в первый регистр, первый – во второй, второй – в третий и т.д. И все это через DMA, без участия ядра контроллера.

Самый простой акселерометр LIS3D позволит гитаре определить угол своего наклона. В будущем буду это использовать для наложения звуковых фильтров во время игры в зависимости от положения гитары.

Для беспроводной передачи данных решил поставить ESP32. Оно поддерживает различные протоколы Bluetooth и WI-FI, будет с чем поэкспериментировать (на тот момент я еще не знал, что в моем случае существует только один правильный способ подключения).

Одно из ключевых требований к гитаре – портативность. Поэтому она должна быть складной, а значит, электронику деки и грифа нужно разнести на две платы и соединять их шлейфом. Питание будет подаваться при раскрытии корпуса, когда магнит на грифе приблизится к датчику Холла на деке.

Что ж, осталось облачить девайс в приличную одежку.

Я много экспериментировал с различными конструкциями тактильных элементов грифа и рассеивателями для светодиодов. Хотелось, чтобы равномерно светилась вся поверхность элемента, но при этом сохранялась возможность детектирования прикосновения и нажатия на кнопки.

Вот некоторая часть этих экспериментов:

Еще я обратился к другу, который профессионально занимается промышленным дизайном. Мы придумали конструкцию узла сгибания гитары, после чего он спроектировал и напечатал прототип корпуса.

Развожу финальный вариант плат и собираем гитару:

Выглядит почти круто. Но девайс все еще подключается к компу через цепочку эмуляторов, эмулирующих другие эмуляторы.

Превращаем гитару в MIDI-устройство

В новой версии в первую очередь я хотел, чтобы при подключении по USB, гитара определялась как MIDI устройство без всяких лишних программ.

Оказалось, сделать это не так сложно. Все спецификации есть на официальном сайте usb.org. Но все алгоритмы, которые выполнялись на стороне python-приложения, пришлось переписывать на C в контроллер.

Я был удивлен, что оно сразу заработало на всех устройствах. Windows 10, MacOS, Debian 9, Android (через USB переходник). Достаточно просто воткнуть провод и в системе появляется MIDI-устройство с названием «Sensy» и распознается всеми синтезаторами. С айфоном пока протестировать не удалось т.к. нет переходника. Но должно работать так же.

Осталось избавиться от проводов. Правильное решение пришло не сразу, потому что я поленился как следует погуглить. Но в итоге я использовал протокол BLE MIDI, который поддерживается всеми новыми операционками и работает без всяких драйверов прямо как по USB MIDI. Правда, есть вероятность, что на более старых операционках решение не заработает в силу отсутствия поддержки BLE MIDI. Но все тесты с доступными мне девайсами прошли успешно.

Переписанный функционал приложения – т.е. трансляция данных сенсоров в MIDI-данные – занял точнехонько всю память контроллера. Свободными осталось всего 168 байт. Очевидно, кремниевые боги мне благоволили, значит иду в правильном направлении.

Уверен, можно оптимизировать, но это отложу для следующей версии. Хотя, возможно, проще не тратить время и просто взять контроллер потолще. Разница по деньгам – 5 центов. Посмотрим. Все равно нужно будет место для новых фич – обрабатывать техники игры, например. В первую очередь, хочу реализовать slide. Это когда начинаешь играть ноту с определенным зажатым ладом и проскальзываешь рукой по грифу, перескакивая с лада на лад.

Теперь можно проверить работу по беспроводу:

При включении всех светодиодов, гитару можно использовать, если вы заблудились в темной пещере.

На текущий момент у конструкции есть следующие минусы:

1) На сенсорах нигде не измеряется усилие нажатия. Это влечет за собой три проблемы:

• Постоянно происходят случайные задевания соседних струн как на деке, так и на грифе. Это делает игру очень сложной.

• Все играемые ноты извлекаются с одинаковой громкостью. Большинство подопытных этого не замечают, но хотелось бы более приближенной к настоящей гитаре игры

• Невозможность использовать техники hammer on, pull off и vibrato

2) Светодиоды одноцветные. Это ограничивает наглядность при игре по табулатурам. Хочется иметь возможность разными цветами указывать на различные приемы игры.

3) Форма корпуса не подходит для левшей. С точки зрения софта – я уже реализовал инверсию струн по акселерометру. Но механический лепесток, необходимый для удержания гитары рукой во время игры, поворачивается только в сторону, удобную правшам.

4) Отсутствие упора для ноги. Сейчас при игре сидя нижняя струна почти касается ноги, а это неудобно.

5) Сустав сгибания гитары требует осмысления и доработки. Возможно, он недостаточно надежен и стабилен.

Время переходить к разработке следующей версии.

Переезжаю на контроллер серии STM32F07. На нем уже 128КБ флэша – этого хватит на любой функционал. И даже на пасхалки останется.

Использовать ESP32 в финальной версии гитары было бы слишком жирно, поэтому я пошел искать что-то более православное. Выбор пал на NRF52 по критериям доступности, наличию документации и адекватности сайта.

Конечно, будут реализованы и три главных нововведения:

— светодиоды теперь RGB,

— на каждом сенсоре грифа будет измерение усилия (тактовые кнопки больше не нужны),

— струны на деке станут подвижными.

На данный момент плата деки выглядит так (футпринт ESP на всякий случай оставил):

Уже есть полная уверенность в том, что весь задуманный функционал будет реализован, поэтому было принято решение о дальнейшем развитии. Будем пилить стартап и выкладываться на Kickstarter 🙂

Проект называется Sensy и сейчас находится в активной разработке. Мы находимся в Питере, сейчас команда состоит из двух человек: я занимаюсь технической частью, мой партнер – маркетингом, финансами, юридическими вопросами.

Скоро нам понадобится наполнять библиотеки табулатур и сэмплов различных инструментов. Если среди читателей есть желающие в этом помочь – пожалуйста, пишите мне в любое время.

Кому интересно следить за новостями проекта – оставляйте почту в форме на сайте и подписывайтесь на соцсети.

Очень надеюсь на обратную связь с комментариями и предложениями!

Спасибо за внимание!

Забавный эпизод из процесса разработки

Сижу отлаживаю NRF52, пытаюсь вывести данные через UART. Ничего не выходит. Проверял код, пайку, даже перепаивал чип, ничего не помогает.

И тут случайно нестандартным способом перезагружаю плату – в терминал приходит буква «N» в ascii. Это соответствует числу 0x4E, которое я не отправлял. Перезагружаю еще раз – приходит буква «O». Странно. Может быть проблема с кварцевым резонатором и сбился baud rate? Меняю частоту в терминале, перезагружаю плату – опять приходит «N». С каждой новой перезагрузкой приходит по новой букве, которые в итоге составляют повторяющуюся по кругу фразу «NON GENUINE DEVICE FOUND».

Что эта NRF-ка себе позволяет? Прошивку я обнулял. Как она после перезагрузки вообще помнит, что отправлялось в предыдущий раз? Это было похоже на какой-то спиритический сеанс. Может, я и есть тот самый NON GENUINE DEVICE?

Залез в гугл, выяснил, что производители ftdi микросхем, которые стоят в USB-UART донглах, придумали способ бороться с китайскими подделками. Виндовый драйвер проверяет оригинальность микросхемы и на лету подменяет приходящие данные на эту фразу в случае, если она поддельная. Очевидно, мой донгл оказался подделкой и переход на другой решил эту проблему.

Снова спасибо китайцам.

Гоночная машина полностью сделанная из дерева с работающим двигателем, коробкой передач, педалями и рулём

Детальное пояснение каждого узла машины:

Стойка игрового руля своими руками (часть 5)

Дисклеймер: «Пост с большим количеством картинок и затраченных денег».

Сервопривод способен выкрутить руки, не то что стойку из труб, из которых и была сделана предыдущая стойка (Стойка игрового руля своими руками (часть 4))

Новая стойка выполнена из конструкционного алюминиевого профиля размером 40×40, 40×80 и 40×120 миллиметров.

Проект стойки выполнен в программе May-CAD по моим размерам (чтобы помещалась в отведённом ей парко-месте)

Найти ссылку на скачивание не составит труда, кому надо тот найдёт.

Ниже видео процесса проектирования:

У данной стойки имеются следующие минусы: отсутствие возможности изменения угла наклона педалей и сидения. Но меня пока устраивает.

Процесс сборки не сохранился, сделал только несколько фотографий

Закупал материалы на «Соберизаводе» там же осуществлялась резка

Так как заказывал первый раз, то кое-какие крепежи купил с большим запасом (осталось дофига). Но в процессе есть возможность что-то нарастить. Планирую выделить пространство и поставить мониторы стационарно на стойку из того-же профиля.

Результат сборки можно увидеть на следующий фотографиях

Результатом очень доволен, особенно колёсиками, т.к. гонки совмещаются с работой на одном и том-же рабочем месте.

Ссылка на ПО и проект стойки в описании под видео.

Спасибо за внимание!

Аппаратура управления крылом/дроном на ардуино

Привет, рцдрочер-брат! Строю цифровой видеолинк Open.HD потихоньку, и понадобилось прилепить к нему usb-аппаратуру с человеческими стиками.

В общем, оно родилось. И довольно легко повторяемо. Может быть только USB-аппаратурой, а можно присандолить задешево (500р модуль E32-868T20S например) QCZEK на 100мвт или даже на 1вт. В общем, с автопилотом очень даже может быть интересно, ввиду копеечности решения. Даже если просто начать, погонять в симуляторе.

Стики не обязательно покупать новые на Али. Можно добыть любую мертвую аппу и раздербанить.

— защита от высоких значений каналов при включении

— напоминалка при неиспользовании (попискивает ненавязчиво раз в 30 сек)

— проста в понимании, сборке и заливке скетча в Arduino IDE

— легко прицепить радиочасть на QCZEK и получить реально дальнобойку.

— простор для рукожопства неимоверный!)

Спасибо за внимание.

Для настройки режимов QCZEK (racemod, telemetry type, high speed rate) использовал каналы 15, 14, 13 просто указывая нужное значение канала в скетче. Экономим переключатели. Установите эти настройки, скриншоты конфигуратора QCZEK на гитхабе. Инвертор НЕ нужен.

Аквариумный LED свет на Arduino своими руками

Бюджет самого светильника не более 30 долларов, в основе светодная матрица на 100Ватт, и вокруг нее 6х3Вт красные 660нм, 2х5Вт Sunlike китайские ( рекомендую), и 1 х 3Вт Grow противно розовый светодиод, общая мощность 130Вт, но я ограничил ее на уровне 100Вт.

Инновационной фишкой является алгоритм ЭКО когда по истечении определенного времени ( у меня 4 часа) светильник следит за движением в комнате и если никого нет в течение 5 минут, плавно снижает мощность до 10Вт, благодаря чему фактически свет может без передозировки света работать по 16-20 часов.

Ссылки со схемами и прошивкой пока нет, устройство на уровне прототипа, но вы можете спрашивать если что непонятно и в общем, импровизируйте)

Робот для сбора чаевых на Arduino

Привет, Пикабу! Хочу поделиться своим результатом сборки робота-вымогателя, исходники автора проекта также приложу.

Наткнулся на проект на просторах YouTube, есть вариант сборки при наличии 3D-принтера и без. Решил собрать такого в подарок для бара.

Исходники (они есть и под видео, дублирую сюда для удобства):

Я столкнулся с тем, что при печати на поверхности были сильные дефекты, недоэкструзия в частности. При том что ранее печатал куда более сложную модель и там все было отлично. Возможно мой пластик либо отсырел, либо уже старый, а может проблема и в модели, так как мои собственные и тестовые модели печатаются отлично при тех же настройках и тем же пластиком. Но базовая версия корпуса (есть изначальная и обновленная) отпечаталась уже нормально.

Стало: Не без дефектов, но поправить уже можно.

Модель катера на Arduino с радиоуправлением

В этом видео Александр расскажет про то, как он собирал катер на базе платы Arduino, а также поделится программным кодом, схемой подключения и своим опытом в процессе сборки и проектирования!

Скетч и схема подключения:

Делаем устройство подсчёта посетителей и автоматически управляем освещением в комнате

Управление освещением построено на принципе подсчёта количества входящих и выходящих людей в комнату. Если число людей в комнате больше нуля – включается реле, управляющее освещением.

Этот проект решает проблему большинства систем управления светом, построенных, например, на датчиках движения – нет необходимости каждые 5-10 минут махать или изображать движение перед датчиком. Система просто ждет, когда вы выйдете из комнаты и тут же гасит свет (нет необходимости ставить длительные задержки).

Подробное видео о том, как собрать такую же систему у себя дома, с объяснением работы, выбором типа реле, борьбой с помехами и другими интересностями:

Основные моменты в видео:

0:24 Основная концепция системы

1:32 О датчике препятствия E18-D80NK

2:30 Об электромагнитных реле

3:27 Твердотельное реле SSR-40DA

4:16 Моя библиотека PeopleCounter и код в Arduino

5:14 Подключение и проверка первого варианта системы

6:01 Добавление кнопки «Ручной режим» к проекту

6:49 Добавление датчика освещенности

9:30 Общая схема проекта

10:09 Сборка окончательного устройства на Digispark

Схема проекта на Arduino (ATmega328P) c возможностью системы управлять светом в зависимости от освещенности на улице и включением режима ручного управления светом:

Схема проекта на Digispark (ATtiny85) без датчика освещенности и кнопки ручного режима (подойдет для ванной, туалета, кладовки и других помещений, где нет окон):

Да, такое мощное твердотельное реле я поставил просто потому что оно у меня лежало без дела, но, опять же, если вы покупаете реле на Aliexpress, ̶в̶с̶е̶г̶д̶а̶ часто можно столкнуться с нечестными производителями, завышающими показатели коммутируемого тока.

Например, в реле, рассчитанном на 40А, могут поставить симистор на 25, а то и на 16А, что приведет к его жуткому разогреву и выходу из строя при подаче мощной нагрузки.

Ещё из некоторых источников говорят, что в реле, у которых нет “спиленного уголка”, ставят симисторы получше (см. картинку ниже), поскольку они больше похожи на оригинальные, но я этот нюанс ещё пока не проверял, от одной лампочки моему реле, по ощущениям, даже холодно.

Для удобства создания системы сразу для нескольких комнат, я написал библиотеку с классом Room, поэтому в программе достаточно передать вашей комнате пины подключенных датчиков и вызвать пару функций.

Здесь по порядку подключаемые пины: ИК-датчик №1, ИК-датчик №2, реле, кнопка «ручной режим», фоторезистор (аналоговый PIN без буквы А), порог фоторезистора.

В функции setup() делаем инициализацию (если нужны показания фоторезистора и пр., то вызываем метод debug) :

Чтобы добавить еще несколько комнат, просто создаете новые объекты со своими именами и пинами:

Библиотека и примеры использования лежат на GitHub: здесь

Страница проекта с описанием, списком компонентов, ссылками и т.д.: здесь

В будущем планирую расширять эту систему и прикручивать дополнительные датчики с мониторингом по сети, что в итоге должно вылиться в нечто, напоминающее домашнюю автоматизацию. Буду рад рекомендациям и советам.

Всем удачных компиляций!

Пришла Hyundai ix35 с рулем и сидением под переделку

После нового года пришел клиент на hyundai ix35 с проблемой потертого руля, пластика на нем и кнопок, а так же проблемы с водительским сидением. Перетянули руль термокожей, с покраской пластика и кнопок. Первый раз попробовал маскирующее средство на пиктограммы кнопок, т.к. без этого кнопка будет полностью закрашеша. Отремонтировали сидение с заменой дермантинового элемента и ремонтом поролоновой основы.

Стойка игрового руля своими руками (часть 4)

Извините за долгий перерыв.

Период моего отсутствия выдался плодотворный, и как обычно затратный.

Отражены не все затраты. На самом деле они выше..

Задача была сделать самодельную проставку для кресла для гоночных симуляторов.

Реализована задумка на следующем оборудовании:

Моторы: WG7185 (24В, 50:1)

Источники питания: MW LRS-350-24

Управление: Arduino UNO R3, Cytron MD13S

Каркас сделан из алюминиевого профиля 30×30, плюс буковый подступёнок.

В результате, как и планировал, вернулся к проставке под кресло.

Софт написал свой. Поэтому имеется множество нерешённых проблем.

Список игр, тот что у меня в наличии, и то что я в основном играю.

Настроек пока не много, и всё ещё далеко от user-friendly.

На текущий момент имеются следующие проблемы:

— пиковые превышения по току (возникают при коллизиях на высокой скорости). Нивелируются встроенной защитой источников питания.

P.S. Пост промежуточный. Когда разберусь с проблемами отчитаюсь..

На последок видео игрового процесса (может кто-то заметит места отключения ИП)

Речь в этом посте пойдет про замечательный руль от компании Logitech, модель G29.

Возможно, есть еще масса проблем, но это основные которые встречаются в интернете.

НО, как вы понимаете идеальных вещей не бывает, и у G29 тоже есть недостатки.

А вот тут будет рекламочка и благодарность за мега подарок в честь праздника: Флюс fluxplus 6-412-a. С ним эта процедура прошла легко и непринужденно. Вообще, с ним паять значительно легче смд детальки, а вот провода с ним лудить хуже (это было в качестве эксперимента)

Пайку на место я производила с помощью обычного паяльника и этого бомбезного флюса. Результаты:

Источник