Электровентилятор на ваз 2121 как установить

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Установка электровентилятора от «классики» на основной радиатор и термостата от «шевинивы» на ВАЗ-2121

Изучив данный вопрос на форумах, решил проделать данные работы на своем коне. Вызвано это следующим: летом в пробках идет перегрев надо включать печку, а на улице и так жарко; зимой не нагреешь и т.д. В наличии был электровентилятор от Митсубиси Диамант, который в итоге не подошел из-за толщины.
Куплено:
1. Электровентилятор с рамкой крепления от «классики» — 1 500 руб.;
2. Термостат от «шевинивы» — 450 руб;
3. Патрубок Газ под термовыключатель ТМ-87 — 350 руб.;
4. Термовыключатель ТМ-87 — 150 руб.;
5. Рем.комплект патрубков для «шевинивы», шланг дюритовый ф18мм,
шланг подогрева карбюратора 2108 — 450 руб.;
6. Контрольная лампа — 100 руб.;
7. Реле 4-х контактное и штекер к нему, корпус под предохранитель — 70+70+70=210 руб.;
8. Провод медный сечением 2,5 мм и 0,75 мм;
9. Клемы «мама» (не считал сколько нужно) 3 руб. за шт.;
10. Трубка термоусадочная ф6 — 60 руб.;
11. Герметик;
12. Пластины (подвесы) строительные;
13. Хомуты;
14. 3-х позиционная кнопка (осталась от вентилятора печки).
Также понадобится дрель, болгарка, саморезы, болты на 6мм, гайки, шайбы.
Для начала сольем антифриз из радиатора и блока, после демонтируем все шланги, диффузор вентилятор и сам вентилятор. Я еще демонтировал саму помпу и заменил прокладку, как говорится: «за одно». Так же сразу лучше промыть сам радиатор (я отдавал после — упущение).

Почистим все места куда крепятся шланги. И при помощи пластин (подвесов) займемся установкой вентилятора от «классики», который очень хорошо вписался между радиатором и ДВС. Пластины гнем при помощи молотка и тисов, подгоняем болгаркой.

В корпус кожуха вентилятора в отверстия были вставлены болты на 6мм и вплавлены при помощи паяльника, для того чтобы со стороны радиатора выдержать минимальный зазор и предотвратить перетирание радиатора головкой болта.

Далее начинаем сборку и установку термостата и шлангов подбирая из имеющихся в рем.комплекте и старых (у меня старый остался только верхний до радиатора, остальные из рем.комплекта), где то придется подрезать по месту. Все шланги устанавливал на герметик и хомуты. Патрубок с термовыключателем ТМ-87 поставил на обратку.

READ  Как установить мастер сканирования

Подключил вентилятор по схеме одного из форумчан следующим образом: питание проводом на 2,5мм от АКБ через предохранитель 25А и 4-х контактное реле 30А, управление реле от «+» катушки зажигания через 3-х позиционный выключатель от старой печки: 1-й путь — выключено; 2-й путь — на ТМ-87, т.е. по температуре; 3-й путь — включено принудительно.

Позже по советам «бывалых» (не советуют брать «+» с катушки) переключил «+» не от катушки зажигания, а от высвободившегося провода электроклапана холостого хода, который выбросил заменив обычным жиклером.

Заливаем антифриз, запускаем двигатель, прогреваем и проверяем — ура течей нет, вентилятор работает.

Переделкой доволен: машина греется быстро, в машине гораздо теплее, вентилятор включается когда надо, а не дует постоянно.

Источник

Лада 4×4 3D 2121 › Бортжурнал › Электровентиляторы 21214 в 2121

Просто короткая заметка про установку. Вдохновившись статейкой на нива-фак и утомившись от постоянного закипания разбил копилку и отправился на местный авторынок, где и приобрел:
1. Электровентили 21214
2. Тройник под датчик от ГАЗели
3. Датчик ТМ-108 87-92 градуса
4. Реле 711.3747-01
5. Предохранитель 30А
6. Кнопка управления печкой ВАЗ-2101
7. Резиновые прокладосы радиатора от ВАЗ-2108 2 шт.

Итак, часть первая — установка.
В статье по ссылочке чувак пишет что вот он еле-еле внедрил вентили в мордас, руль поднял, х*& поджал, там подпилил так подвнедрил — НЕ НАДО ТАК!

Вентили упираются нижними ножками в отверстия на морде, а верхними резиночками прижимаются радиком к верху морды, и все. Ничего не перекашивает не затирает, все работает ОТ-ЛИ-ЧНО. И бортики на верхних резиночках лично мне намекают, что так и должно быть, не надо впихивать невпихуемое.
Попутно открутили родного карлсончика, дабы не отбирал мощь у, и без того ушатанного пихла.
Так же в процессе заменили ремень гены, ибо он слегка поизносился.
Тройничок с датчиком врезали в нижний патрубок, вошел не без мата, но вошел.

Фоточка не ахти, но вид у машины стал явно получше

Часть вторая — подключение.
Схема в статейке, в отличии от инструкции, более толковая. Все по ней и подключили, только провода на кнопке поменяли местами: массу с любым другим.

READ  Как установить вытяжной вентилятор на потолке в частном доме видео

Результат: схема работает, но гудят они — мама не горюй. почему-то сразу ощущаешь себя на Юнкерсе

Датчик оказался, походу, слишком горячим — по показометру включается когда стрелка уже далеко за 90 переползла. Напряжение на 2000 оборотов с включенными вентилями проседает до 13 вольт 🙁

Так же сыпанули в охлаждайку лимонной кислоты, попытаемся почистить систему охлаждения. Хотя жить этому мотору осталось не очень то и много, но цена вопроса 0,5 уе — можно и повеселиться.

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Установка электровентиляторов в ниву 21213 с возможностью принудительного включения и выключения

Я всегда катал на штатном охлаждении 21213 (принудительный мех вентилятор), на 29 колесах его хватало с лихвой, не видел не одного момента, когда бы нужно было переходить на электровентиляторы. Помпа при этом стоит TZA Powerfull, работа ее меня полностью устраивает.
Но после установки 31 сильверов начались проблемы – что не покатуха – киплю.
Особенно было тяжко в нашу последнюю покатушку, когда я катался по ковровому болту, а потом мы всем скопом ночевали в лесу)))

Причин кипения вижу несколько:
— возросшие нагрузки из-за установки сильверов
— более «грязные» покатушки
— тысячу лет не менял тосол
— принудительный вентилятор постоянно кидает грязь на радиатор забивая его, при этом сам радиатор нормально во всех режимах не продувает.

Лечить решил комплексно, потому обрисовал такой список работ:
— промывка системы и переход с тосола на антифриз G12
— демонтаж мех. вентилятора и установка спаренных электровентиляторов от 214 с возможностью принудительного включения/выключения (а то в бродах и болотах кидаем много воды/грязи)

Для реализации было закуплено:
— вентиляторы 214 Венто
— крепления радиатора 2108
— патрубок от газели и датчик температуры 87-92
— силовые реле 50А с разъемами – 2шт
— лягушки под предохранители 30А – 2шт.
— антифриз Синтек G12 – 11л

Сначала слил тосол и охренел – слилась сплошная ржавчина. Надо не забывать менять ОЖ хотя бы по регламенту.
Промыл сначала водой, два раза. Вот пример воды после второй промывки:

Потом пролил двигатель и радиатор вывернув пробку из блока. Стало чище, но стало понятно, что без лимонной кислоты не обойтись.
Лимонную кислоту уже когда то использовал на своей ауди. Отмывает хорошо, но не так жестко, как химикаты из магазина. До кучи еще и стоит копейки.
Было куплено 2 пакета по 80гр лимонной кислоты и 20л дистиллированной воды. Бадяжил 1 пакет на 5л. Промывка штатная, заливаем, даем работать в разных режимах 15-20 минут.
После такой промывки обязательна промывка водой. Опять же промывал дистиллятом.
После таких процедур у нас течет вот такая чистая вода.

READ  Как установить виндовс на планшете асер

Потом демонтировал сам радиатор для установки вентиляторов, да и сам радиатор надо было почистить.
В гаражных условиях идеален вот такой вариант:

Потом демонтировал мех-вентилятор. Теперь для прикручивания шкива помпы нужны более короткие болты, я их естественно забыл купить, но болгарка решила все проблемы.

Потом начал ставить вентили.
На нижние крепления одел резинки крепления радиатора 2108, предварительно отрезав от них дно.

Верхние крепления все почему то гнут, а у меня встало и так без проблем.

Дальше врезаем по месту датчик в верхний патрубок. Датчик ставил с бронзовым кольцом, кольцо отжигал перед установкой.

Залил антифриз, при этом в двигатель заливаю обычно через верхний патрубок печки, так практически не надо выгонять пробки.

А дальше… Дальше то, что я терпеть не могу – часть электрическая.
Собирал все во по этой схеме:

Монтаж проводки – скрутка + пайка. Силовые провода 4 квадрата. По возможности все закрывал в гофру.
Вышла вот такая проводка.

Смонтировал проводку и запустился. В выключенном положении тумблера – автоматический режим (работа от датчика температуры), так же есть режим принудительно включения и отключения.

Все работает. Кнопку прокинуть не успел, была ночь на дворе, но это не долго.
Плюс не поставил расширительный бачок. Старый был грязноват, потому ставить его рука не поднялась. Буду ставить оригинальный бачок от Весты, по совету Влада Бочкова. Но это уже мелочи. Главное наконец то собрался и перешел на более продуктивную и удобную систему охлаждения.

А да, еще купил модную решетку от урбана.

Надо будет найти мелкую сетку и тогда уже буду ставить. Интересно на сколько ее хватит? одна или две покатухи?)))

Upd. По советам из комментов исправил свой косяк — выкинул дешёвые лягушки предохранителей с чахлыми проводами и поставил блок доп предохранителей от газели. Преды поставил 30А, блок поставил на корпус печки, рядом с аккумулятором.

Источник

Поделиться с друзьями
Как подключить и установить...
Adblock
detector